I funzionari degli acquisti ora preferiscono la Turchia [per i marchi europei] e la Cina [nel suo mercato interno]. Le preferenze per l'Etiopia e il Vietnam diminuiscono in modo significativo. I dati mostrano un ampio piano di nearshoring e reshoring nella moda per portare le lcatene di approvvigionamento più vicino a casa. [Why now and for how long? – Vogue]
Sarah Clarke, chief supply chain officer di PVH, ha annunciato che la società chiuderà le sue attività nell'Hawassa Industrial Park, un importante impianto di produzione gestito da oltre cinque anni e il primo del suo genere in Etiopia, dove PVH impiegava circa 1.450 dei 30.000- personale a partire dalla scorsa settimana.
A causa della "velocità e volatilità dell'escalation della situazione" che circonda l'emergenza nazionale in Etiopia, PVH ha dichiarato di aver rinunciato ai suoi tentativi di trasferire la sua struttura all'interno del parco a un fornitore di terze parti e di organizzare il trasporto per la loro dipendenti di nazionalità straniera a lasciare il Paese. PVH continuerà a rifornirsi da produttori di terze parti nel parco. Come parte di una dichiarazione a Vogue Business , un portavoce di PVH ha affermato che "erano orgogliosi del lavoro che avevano svolto lì", facendo eco al sentimentalismo espresso da Clarke, che ha riconosciuto la performance del parco nel "creare percorsi verso opportunità e scelte per le donne ”.
La chiusura della struttura etiope arriva a pochi giorni da un rapporto McKinsey del 2021 che mostra l'Etiopia che sta perdendo il favore tra i principali responsabili degli acquisti di abbigliamento. Secondo un precedente rapporto McKinsey che ha intervistato 64 marchi, nel 2019, il paese era tra le prime cinque nazioni in cui i marchi hanno affermato di voler espandere la propria produzione. Quest'anno, solo due funzionari degli acquisti dei 38 intervistati - che complessivamente rappresentano circa $ 100 miliardi di volume di approvvigionamento - lo considererebbero tra le prime tre scelte per l'espansione, come dettagliato in un'ulteriore ricerca McKinsey recensita da Vogue Business .
Chiusure come quella di PVH in Etiopia potrebbero essere la punta dell'iceberg per i siti produttivi offshore. L'anno scorso, il 2020 ha già visto Nordstrom spostare la sua produzione in volume di private label in Guatemala e Benetton sta riducendo la sua dipendenza dalla produzione in Asia a favore di Turchia, Egitto e paesi balcanici , come riportato di recente da Reuters. "[Nearshoring] ha aumentato la sua popolarità negli ultimi mesi, a causa delle recenti carenze di capacità, dei colli di bottiglia nell'infrastruttura logistica globale e dell'aumento della domanda globale", afferma Carolin Westermann, responsabile delle comunicazioni aziendali globali per Hugo Boss. "Dato che questa situazione attuale è un fenomeno, ciò ha un impatto su qualsiasi azienda e industria in tutto il mondo".
Tre quarti delle aziende di moda intervistate da McKinsey vedono le interruzioni delle spedizioni come la più grande minaccia alla flessibilità e alla velocità. Il 71% afferma che sta cercando di aumentare il nearshoring entro il 2025, avvicinando i siti di produzione al mercato di consumo, e il 24% afferma che sta pianificando di ricollocare la produzione nello stesso paese in cui opera il marchio, secondo McKinsey. Molti funzionari degli acquisti hanno indicato che l'interruzione della fornitura di materie prime e i rischi geopolitici della catena di approvvigionamento erano una preoccupazione importante tra i ritardi di spedizione. Un aumento generale della volatilità della domanda pesa anche molto con molti marchi preoccupati per la velocità e la flessibilità della catena di approvvigionamento. McKinsey ha anche scoperto che la concorrenza degli operatori del fast fashion e la richiesta di un consumo più responsabile,
"I marchi sono alla ricerca di catene di approvvigionamento più flessibili, catene di approvvigionamento più agili, ma è un'idea più ampia che più breve", afferma Matt Powell, analista di abbigliamento e calzature e consulente senior per la società di ricerche di mercato NPD. “Avevamo una catena di approvvigionamento 'just-in-time', in cui le aziende non volevano possedere alcun inventario, volevano invertire quell'inventario non appena la nave tocca il suolo, e penso che ci stiamo muovendo verso una mentalità da "giusto per ogni evenienza", in cui si aspettano una sorta di riacutizzazione". Powell indica la rivolta politica e ulteriori focolai di Covid come fattori di rischio. "Vogliono essere il più flessibili possibile".
La volatilità della domanda è uno dei principali motivi addotti dai responsabili degli acquisti per adattare le loro catene di approvvigionamento, con la ripresa post-blocco e i picchi di domanda che mettono a dura prova le capacità di produzione e trasporto. “In categorie altamente discrezionali come abbigliamento, calzature e accessori, la domanda è appena scomparsa nell'aprile 2020. Aprile è stato il mese peggiore che abbia mai visto in 20 anni... e poi giugno è stato il mese migliore che abbia mai visto in 20 anni ”, dice Powell.
Le importazioni di abbigliamento dall'Etiopia negli Stati Uniti hanno continuato a dimostrare questa volatilità molto tempo dopo l'allentamento delle restrizioni pandemiche, con cambiamenti significativamente più profondi, di mese in mese, anche durante la crisi marittima nel Canale di Suez, secondo i dati di UN Comtrade esaminati da Vogue Business. Jim Shea, chief commercial officer di First Insight, una società di analisi predittiva della voce del cliente, indica che la volatilità della domanda è correlata a un effetto bullwhip, in cui si verificano oscillazioni crescenti delle scorte in risposta ai cambiamenti nella domanda dei consumatori man mano che si sale la filiera nell'approvvigionamento dell'abbigliamento: “Ciò è stato accentuato sul lato dell'offerta dai fermi di fabbrica dovuti al Covid. L'ampiezza del colpo di frusta è maggiore a causa delle lunghe distanze tra l'offerta e la domanda. L'onshoring avvicina l'offerta al segnale della domanda per una risposta più rapida ed efficiente alle mutevoli preferenze dei consumatori".
I marchi con catene di approvvigionamento più localizzate affermano di trarre vantaggio dalla vicinanza. Per Hugo Boss, avere un sito produttivo con 3.500 dipendenti a Izmir, in Turchia, è un vantaggio competitivo perché offre agilità e flessibilità nella fornitura. "Abbiamo in programma di rafforzare ulteriormente il suo ruolo in futuro, nel contesto del nostro approccio di nearshoring... Oggi forniamo già oltre il 40% della nostra catena di approvvigionamento globale dalla regione EMEA... Questo ci ha aiutato durante la pandemia e rimarrà altamente rilevante per noi nei prossimi anni attraverso il nostro piano di crescita Claim 5", afferma Westermann.
Ci sono implicazioni sociali positive più ampie dal movimento della produzione nello stesso mercato del consumatore. “Le rotte di trasporto più brevi aumentano la sostenibilità riducendo al contempo le emissioni di gas serra. Il Nearshoring consente anche una produzione stagionale più flessibile, che aiuta a ridurre la sovrapproduzione", afferma Saskia Hedrich, coautrice del rapporto McKinsey.
Man mano che le aziende riconsiderano i loro siti di produzione e partner, sarà necessario prendere in considerazione i ritiri, in particolare date le ricadute del Covid-19 che hanno lasciato molti fornitori globali non pagati. PVH ha agito al di là delle proprie responsabilità durante la chiusura del suo sito di produzione in Etiopia, incontrando la Federazione industriale etiope dei sindacati dei lavoratori tessili, della pelle e dell'abbigliamento (IFTLGWTU) e accettando, previa consultazione, di pagare alla sua considerevole forza lavoro tre mesi di stipendio oltre il legale requisiti.
Come sottolinea Shea: "Un apprendimento chiave è che l'opzione più bassa per il costo del lavoro e dei materiali non è sempre l'opzione migliore". Informato dalla sua ricerca per First Insight, Shea sostiene che la Gen Z apprezza la sostenibilità e le pratiche di lavoro eque ed è disposta a pagare di più per i marchi che si allineano alle loro convinzioni personali. Partendo da questo principio, afferma che l'onshoring è una tendenza che continuerà a crescere. "Il commercio al dettaglio deve prendere questa pandemia come un'opportunità per cambiare e imparare a fare le cose in modo diverso".
