È un’affermazione contenuta in “Supply chain emissions, recycled textiles: Fashion's 2023 sustainability predictions”, l’articolo di Vogue che descrive i progressi promessi e ottenuti dal settore moda nella riduzione dell’impatto ambientale. Secondo la rivista, ‘'industria della moda è ancora molto lontana da un obiettivo di 1,5°C , ma ci sono alcuni segnali incoraggianti
Gli sforzi dello scorso anno sono stati progettati per gettare le basi per il progresso, hanno affermato gli esperti del settore mentre il 2022 volgeva al termine. È tempo di costruire su queste fondamenta.
“Il 2022 è stato l'anno della maturità. Ora è [il momento] di implementare su larga scala, sul campo", afferma Marie-Claire Daveu, responsabile della sostenibilità e responsabile degli affari istituzionali internazionali presso la società madre di Gucci e Balenciaga, Kering. "Se vogliamo avere un grande effetto sul pianeta, dobbiamo accelerare nel 2023."
Il 2022 è iniziato con le promesse dei marchi di moda di compiere reali progressi nella riduzione del loro impatto sull'ambiente. Ci sono stati guadagni notevoli che hanno gettato solide basi per i passi successivi. C'è ancora molto lavoro da fare.
Indicando gli sforzi provenienti sia dall'interno che dall'esterno della moda, gli esperti affermano che l'industria ha il vento in poppa quando si tratta di azione per il clima. Una serie di iniziative che sono iniziate in piccolo sembrano pronte a crescere - collaborazioni di energia rinnovabile, ad esempio, e progetti di agricoltura rigenerativa - mentre le forze esterne, principalmente sotto forma di responsabili politici europei, stanno forzando la mano dell'industria verso la riforma.
Abbiamo parlato con dirigenti del marchio, startup tecnologiche, produttori e sostenitori della sostenibilità su dove si aspettano che la moda concentri i suoi sforzi di sostenibilità nell'anno a venire. Ecco i temi chiave emersi.
Fare sul serio con le emissioni
L'industria è ancora molto lontana da un obiettivo di 1,5°C , ma ci sono alcuni segnali incoraggianti che dimostrano che l’impegno sulle promesse climatiche della moda non solo semplici chiacchiere. In particolare, i finanziamenti stanno iniziando a materializzarsi.
Lo Apparel Impact Institute (AII) sta passando alla fase successiva del Fashion Climate Fund, con l'intenzione di rilasciare i criteri per il Climate Solutions Portfolio e una strategia per l'utilizzo dei fondi. "Vediamo il 2023 come un anno critico", afferma il presidente di AII Lewis Perkins, per guidare l'azione nelle sei aree mappate nel rapporto Roadmap to Net Zero dell'organizzazione lo scorso anno, tra cui la massimizzazione dell'efficienza energetica e l'eliminazione del carbone nella produzione.
Voci di lanci di altri fondi, ad esempio dalla Global Fashion Agenda, danno ulteriore fiducia. "Sono grandi impegni con grandi finanziamenti in dollari", afferma Carrie Ellen Phillips, partner co-fondatore della società di comunicazioni BPCM. Il finanziamento è stato lento ad emergere in parte perché non è la forma di investimento più attraente per gli investitori tradizionali, afferma. “Non è una cosa in cui triplicherai i tuoi soldi in un anno o due. La cosa per cui le persone hanno bisogno di soldi non è più: "Posso far decollare la mia idea?" È la prospettiva. Come vedere in prospettiva quello che sta realmente accadendo ora.
Anche i marchi stanno facendo mosse incoraggianti. Kering si è impegnata a ridurre le emissioni assolute e non solo l'intensità delle emissioni. "Il 2023 sarà l'anno in cui riflettere sul valore assoluto delle riduzioni delle emissioni negli Scope 1, 2 e 3", afferma Daveu (lo stesso ha affermato il CEO François-Henri Pinault ). Louis Vuitton, di proprietà di LVMH, sta lavorando per ridurre la sua dipendenza dal trasporto aereo e aumentare l'uso di biocarburanti laddove utilizza il trasporto aereo, come un modo per ridurre le emissioni legate ai trasporti, afferma Christelle Capdupuy, responsabile globale della sostenibilità del marchio. “Questo è davvero nella nostra lista del 2023. Dobbiamo avere il prodotto giusto al momento giusto per il cliente giusto. Dobbiamo collaborare con i team della catena di approvvigionamento per identificare lo SKU giusto da trasportare via mare".
- La spedizione di prodotti per via aerea è una delle principali fonti di emissioni di carbonio della moda.
LVMH sta inoltre dando la priorità all'efficienza energetica nei negozi, secondo Hélène Valade, direttrice dello sviluppo ambientale del gruppo, avendo adottato misure come l'avvio di una partnership "senza precedenti" con un proprietario cinese per garantire che gli spazi commerciali di sua proprietà rispettino ancora le sue politiche di gestione ambientale, e prevede di annunciare partnership simili negli Stati Uniti e in Europa nel 2023, nonché di estendere a tutta l'Europa una politica di utilizzo limitato dell'elettricità nei negozi, lanciata in Francia lo scorso anno. “È importante perché il negozio è un punto di incontro con i clienti. Siamo leader nel settore del lusso”, afferma. "Possiamo dare l'esempio".
I fornitori, che si fanno carico del lavoro di riduzione delle emissioni, confermano che questa è una priorità del marchio. "Vediamo tre aree di interesse e la numero uno, in cima alla lista, è GHG e la nostra impronta di carbonio", afferma Zaki Saleemi, vice presidente di strategia, sostenibilità e innovazione presso il produttore di denim Crescent Bahuman in Pakistan, seguito da un crescente attenzione sia all'acqua che all'uso di prodotti chimici.
Riduzione degli impatti chimici e del consumo di acqua
Accanto alle energie rinnovabili e alla riduzione delle emissioni, la moda sta facendo spazio nella sua agenda alla questione dell'acqua, in gran parte dimenticata.
LVMH, ad esempio, prevede di lanciare un nuovo pilastro nell'ambito del suo programma Life360. “Stiamo aggiornando l'impronta idrica della catena del valore di LVMH e testando il framework Science Based Targets Network. Ci aiuterà a definire questo nuovo pilastro dell'acqua all'inizio del 2023", afferma Alexandre Capelli, vicedirettore dello sviluppo ambientale del gruppo. “Abbiamo già alcuni obiettivi, ma vogliamo davvero arricchire questo pilastro”.
È un problema importante di cui i fornitori affermano di aver sentito parlare anche dai marchi, sia in termini di quantità utilizzate che di qualità di ciò che viene rilasciato. I marchi non stanno ancora pagando per il lavoro di gamba necessario per fornire le riduzioni dell'impatto che chiedono, ma fornitori come Saleemi attribuiscono loro il merito di aver fornito la motivazione per affrontare almeno il frutto più basso, sia in termini di carbonio che di efficienza idrica. “Questo è stato suggerito dai marchi. C'è sicuramente merito loro per questo. La consapevolezza che hanno contribuito a creare ci ha aiutato a ridurre effettivamente la nostra impronta idrica", afferma.
- Sia i marchi che i fornitori affermano che l'acqua è una priorità crescente per la moda.
I tipi di tecnologie più urgenti, tuttavia, sono ancora fuori portata, afferma. I sistemi di filtraggio più efficaci sono troppo costosi e non c'è ancora un modo per riciclare l'acqua nei processi di produzione dei tessuti, solo per pulirla abbastanza da usarla per altri scopi come nei sistemi di lavaggio, o per il raffreddamento o l'agricoltura. "Rimettere l'acqua nella tintura dei tessuti è molto lontano dalla realtà", afferma.
Approccio olistico ai materiali sostenibili
Questo potrebbe essere l'anno in cui l'approvvigionamento di "materiali sostenibili" inizia a sembrare più, beh, sostenibile.
"Non credo che la maggior parte delle persone si sia resa conto fino a poco tempo fa che essenzialmente si avvolgevano nella plastica ogni giorno e sostenevano Big Oil", afferma Caroline Priebe, fondatrice del Center for the Advancement of Garment Making (CAGM). "Con l'aumentare della consapevolezza dei vari rischi associati alle fibre sintetiche e ai prodotti chimici, prevedo una crescente domanda di fibre naturali - [e] le aziende con soluzioni a base biologica continuano a esplodere".
La capacità di espansione di queste aziende, tuttavia, si basa su un passaggio cruciale ma spesso trascurato: l'adozione della supply chain. Nonostante la proliferazione di tecnologie che promettono di trasformare i vecchi tessuti in nuovi, Miran Ali, vicepresidente della Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association e amministratore delegato del produttore Bitopi Group, afferma che la maggior parte non offre soluzioni realistiche perché sono troppo costose o usano troppo molta energia per renderli sostenibili, o venire con qualche altro ostacolo intrinseco.
Per Ali, quest'anno è in cima all'agenda trovare la tecnologia giusta per la sua azienda.
“Non vedo molte tecnologie là fuori che ci permetteranno di riciclare i rifiuti post-industriali in modo competitivo. Questa è ancora una tecnologia nascente; stiamo cercando di portarlo a un altro livello in termini di capacità e volume", afferma. "Questa sarà la grande sfida per il 2023: in quale tecnologia investirai?"
Anche il riciclo da tessuto a tessuto non è l'unico divario rimasto sulla strada della circolarità. "Chiudere il cerchio è fondamentale", afferma Saskia van Gendt, responsabile della sostenibilità presso il marchio di calzature Rothy's, che sta lavorando per poter riciclare il filo delle scarpe usate in un nuovo filo, e prevede un lancio nel 2023. “Ma dobbiamo anche pensare agli input. Abbiamo bisogno di una forte riforma chimica, per assicurarci di non introdurre materiali tossici nel viaggio circolare”.
La politica viene in primo piano
Lo slancio intorno alla politica nel 2022 dovrebbe continuare, con la speranza che costringerà l'industria a fare i conti o ad accelerare alcune delle sfide più difficili.
"In genere non sono una persona ottimista, ma ho qualche speranza all'interno dello spazio politico", afferma Katina Boutis, direttore della sostenibilità presso il marchio di moda statunitense Everlane. "Spero che vedremo movimento su cose che molti di noi ritengono dovrebbero essere poste in gioco e che oggi sono del tutto volontarie, per essere obbligatorie".
- L'uso dell'acqua nella produzione di denim è "direttamente correlato" al modo in cui i marchi progettano i loro prodotti, afferma Zaki Saleemi del produttore di denim Crescent Bahuman, ma finora questo non sembra aver cambiato il processo di progettazione dei marchi.
Che aspetto avrà è una domanda che molti stanno guardando da vicino, in particolare in Europa, dove i funzionari dovrebbero rilasciare le tanto attese leggi sulla due diligence e il programma Product Environmental Footprint, tra gli altri; e negli Stati Uniti, dove negli ultimi due anni sono stati introdotti o approvati un disegno di legge federale e diverse leggi statali relative alla moda.
"Penso che continueremo a vedere una spinta per politiche come il NYS Fashion Act e il Federal Fabric Act", afferma Priebe di CAGM, anche se non si aspetta che i legislatori statunitensi approvino alcun disegno di legge quest'anno. Senza di essa, afferma che le emissioni continueranno a salire “senza dubbio”. “Prevedo e sostengo anche il crescente slancio del movimento operaio qui e all'estero. Non c'è sostenibilità senza condizioni di lavoro sicure ed eque e, come sostiene [il professore di ecologia industriale] Roland Geyer, investire nella manodopera rispetto ai materiali è in realtà la nostra migliore possibilità di ridurre le emissioni".
Manca ancora all'ordine del giorno
Sebbene il settore sia sempre più ambizioso nel fissare obiettivi di sostenibilità, la sua tolleranza al rischio è stagnante, ma obiettivi ambiziosi, per definizione, richiedono azioni coraggiose e investimenti profondi che spesso hanno poche garanzie.
Saleemi di Crescent Bahuman può vedere molto chiaramente il divario tra ciò che dicono i marchi e le scelte che fanno nel denim che fa per quei marchi tutto l'anno.
“Il mio consumo di acqua su un paio di jeans è direttamente correlato al lavaggio o alla costruzione che il marchio mi dice di fare. Questo non viene ripensato", dice. “I brand, al momento, non sono disposti a correre il rischio di alienare i propri clienti. Nessuno vuole fare il primo passo”.
Aggiungete all'inflazione economica, la guerra in Ucraina e le varie altre crisi globali in corso, "non sembra che l'industria si senta in una buona posizione per apportare cambiamenti drastici", afferma Beth Esponnette, ex designer e co- fondatore della startup di jeans personalizzati Unspun, che potrebbe portare alla stagnazione, l'opposto di ciò di cui il pianeta ha bisogno. "Con meno investimenti, non solo un minor numero di marchi si assumerà rischi sui cambiamenti di cui abbiamo bisogno per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio del 2030, ma anche un minor numero di venture capitalist avrà i fondi da investire in soluzioni che ci aiutino a raggiungere questi obiettivi".
La moda rimane anche ostinatamente focalizzata sul progresso incrementale, potenzialmente a scapito del quadro generale. "È fantastico vedere la rivendita dei materiali 'sostenibili' diventare mainstream, ma ci piacerebbe che l'industria affrontasse i suoi problemi più grandi come la sovrapproduzione, la gestione della catena di approvvigionamento e i cicli di vita lineari", afferma Esponnette.
L'impatto netto del settore è dove Whitney McGuire, avvocato e co-fondatore della società di consulenza per la comunità Sustainable Brooklyn, vuole che l'anno porti un focus più nitido. “Voglio che le emissioni Scope 3 vengano monitorate su tutta la linea. Voglio vedere che esiste effettivamente un limite a ciò che le persone sono disposte a fare per mantenere la propria attività ", afferma.
Anche nella sua lista dei desideri: spazio per più voci in un settore così fortemente dominato dalle grandi aziende globali. “Ci sono persone con un talento incredibile, un incredibile senso degli affari che vengono ripetutamente trascurate o che devono abbandonare il loro mestiere solo per sopravvivere. Mi piacerebbe vedere l'industria investire di più in questo prossimo raccolto di talenti, soprattutto perché sono così fortemente concentrati sulla sostenibilità ".
Daveu di Kering rimane ottimista. “Cerco di essere pragmatico. Abbiamo gli strumenti. Sappiamo cosa fare. Ora, il 2023 e il 2024 sono i due anni chiave da tenere a mente”.
