È in atto una crisi idrica senza precedenti in Italia: (As Po dries up, Italy's food and energy supplies are at risk –WP). Si prevede che la scarsità di acqua agricola aumenterà in oltre l'80% delle terre coltivate del mondo entro il 2050. Per il “futuro dell’acqua” (Report: The Future of Water) contano le tecniche agricole che trattengono l'acqua piovana nei suoli e la riduzione dei consumi nell’industria. Una singola maglietta di cotone richiede oltre 2500 litri di acqua, conteggiando l'acqua per far crescere il cotone. La pelle, per la tomaia di un paio di scarpe, necessita di 42 litri di acqua di processo. I fornitori di macchine e impiantistica possono avere un ruolo chiave come produttori di sistemi energetici e di sfruttamento delle risorse idriche sostenibili (es. Green Label)
Con il prosciugamento del Po, le forniture alimentari ed energetiche dell'Italia sono a rischio
L'acqua è così bassa in ampi tratti del fiume più grande d'Italia che i residenti locali stanno camminando in mezzo alla distesa di sabbia e i relitti stanno riaffiorando.
Le autorità temono che se non piove presto, ci sarà una grave carenza di acqua potabile e irrigua per gli agricoltori e le popolazioni locali in tutto il nord Italia.
Il prosciugamento del Po, che corre per 652 chilometri (405 miglia) dalla città nord-occidentale di Torino a Venezia, mette a rischio l'acqua potabile nei distretti densamente popolati e altamente industrializzati d'Italia e minaccia l'irrigazione nella parte più intensiva del paese, nota come la food valley italiana.
Il Nord Italia non vede precipitazioni da più di 110 giorni e quest'anno le nevicate sono diminuite del 70%. Le falde acquifere, che detengono le acque sotterranee, sono esaurite. Temperature di 2 gradi Celsius (3,6 gradi Fahrenheit) al di sopra della media stagionale stanno sciogliendo i minuscoli nevai e ghiacciai che erano rimasti sulla sommità delle Alpi circostanti, lasciando il bacino padano senza le sue riserve d'acqua estive.
Rapporto Earth's Future
Il nuovo studio esamina i requisiti idrici attuali e futuri per l'agricoltura globale e prevede se i livelli d'acqua disponibili, sia dall'acqua piovana che dall'irrigazione, saranno sufficienti per soddisfare tali esigenze in caso di cambiamento climatico. Per fare ciò, i ricercatori hanno sviluppato un nuovo indice per misurare e prevedere la scarsità d'acqua nelle due principali fonti dell'agricoltura : l'acqua del suolo che proviene dalla pioggia, chiamata acqua verde, e l'irrigazione da fiumi, laghi e falde acquifere, chiamata acqua blu. È il primo studio ad applicare questo indice completo in tutto il mondo e prevedere la scarsità globale di acqua blu e verde a causa del cambiamento climatico.
"In qualità di maggiore utilizzatore di risorse idriche sia blu che verdi, la produzione agricola deve affrontare sfide senza precedenti ", ha affermato Xingcai Liu, professore associato presso l'Istituto di scienze geografiche e ricerca sulle risorse naturali dell'Accademia cinese delle scienze e autore principale del nuovo studio. "Questo indice consente di valutare in modo coerente la scarsità di acqua agricola sia nei terreni coltivati pluviali che irrigati".
Negli ultimi 100 anni, la domanda di acqua in tutto il mondo è cresciuta due volte più velocemente della popolazione umana. La scarsità d'acqua è già un problema in tutti i continenti dell'agricoltura, e rappresenta una grave minaccia per la sicurezza alimentare. Nonostante ciò, la maggior parte dei modelli di scarsità d'acqua non è riuscita a dare uno sguardo completo sia all'acqua blu che a quella verde.
L'acqua verde è la porzione di acqua piovana a disposizione delle piante nel terreno. La maggior parte delle precipitazioni finisce come acqua verde, ma spesso viene trascurata perché è invisibile nel terreno e non può essere estratta per altri usi. La quantità di acqua verde disponibile per le colture dipende da quanta pioggia riceve un'area e quanta acqua viene persa a causa del deflusso e dell'evaporazione. Anche le pratiche agricole, la vegetazione che ricopre l'area, il tipo di terreno e la pendenza del terreno possono avere un effetto. Poiché le temperature e le precipitazioni cambiano a causa del cambiamento climatico e le pratiche agricole si intensificano per soddisfare le esigenze della popolazione in crescita, è probabile che anche l'acqua verde disponibile per le colture cambierà.
Mesfin Mekonnen, un assistente professore di ingegneria civile, edile e ambientale presso l'Università dell'Alabama, che non è stato coinvolto nello studio, ha affermato che il lavoro è "molto tempestivo nel sottolineare l'impatto del clima sulla disponibilità di acqua nelle aree coltivate".
"Ciò che rende interessante il documento è lo sviluppo di un indicatore di scarsità d'acqua che tenga conto sia dell'acqua blu che dell'acqua verde ", ha affermato. "La maggior parte degli studi si concentra solo sulle risorse idriche blu, dando poca considerazione all'acqua verde".
I ricercatori hanno scoperto che sotto il cambiamento climatico, la scarsità d'acqua agricola globale peggiorerà fino all'84% dei terreni coltivati , con una perdita di risorse idriche che determina la scarsità in circa il 60% di quei terreni coltivati.
Soluzioni per la semina
Si prevede che i cambiamenti nell'acqua verde disponibile, dovuti allo spostamento dei modelli delle precipitazioni e all'evaporazione causata dalle temperature più elevate, avranno un impatto su circa il 16% delle terre coltivate globali. L'aggiunta di questa importante dimensione alla nostra comprensione della scarsità d'acqua potrebbe avere implicazioni per la gestione dell'acqua agricola. Ad esempio, si prevede che la Cina nord-orientale e il Sahel in Africa riceveranno più pioggia, il che potrebbe aiutare ad alleviare la scarsità d'acqua agricola. Tuttavia, la riduzione delle precipitazioni negli Stati Uniti centro-occidentali e nell'India nord-occidentale può portare a un aumento dell'irrigazione per sostenere un'agricoltura intensiva.
Il nuovo indice potrebbe aiutare i paesi a valutare la minaccia e le cause della scarsità d'acqua agricola e sviluppare strategie per ridurre l'impatto di future siccità.
Molteplici pratiche aiutano a conservare l'acqua agricola. La pacciamatura riduce l'evaporazione dal suolo, l'agricoltura no-till incoraggia l'infiltrazione dell'acqua nel terreno e la regolazione dei tempi delle piantagioni può allineare meglio la crescita delle colture con i cambiamenti dei modelli di pioggia. Inoltre, l'agricoltura di contorno, in cui gli agricoltori lavorano il terreno su terreni in pendenza in file con la stessa elevazione, previene il deflusso dell'acqua e l'erosione del suolo.
"A lungo termine, il miglioramento delle infrastrutture di irrigazione, ad esempio in Africa, e l'efficienza dell'irrigazione sarebbero modi efficaci per mitigare gli effetti del futuro cambiamento climatico nel contesto della crescente domanda di cibo", ha affermato Liu.
Le condizioni di siccità trasformano gli ecosistemi da pozzi di assorbimento a fonti di emissione del carbonio in atmosfera.
È estremamente urgente abbattere le emissioni di gas serra. Quando non è gestita e prevista adeguatamente, la siccità è uno dei motori della desertificazione e del degrado del territorio, nonché tra le cause di aumento di fragilità degli ecosistemi e di instabilità sociale. La dimensione degli impatti connessi alla siccità dipende anche dall’aumento delle emissioni di carbonio
ICOS, il Sistema integrato di osservazione del carbonio (Integrated Carbon Observation System), ha permesso di realizzare una serie di studi che mostrano come la natura e le colture in Europa reagiscono a condizioni di estrema siccità. I risultati pubblicati su Philosophical Transactions B mostrano, ad esempio, che nel 2018 i pozzi di assorbimento del carbonio erano diminuiti del 18% e le colture avevano avuto le rese più basse degli ultimi decenni. I risultati sono significativi in quanto tali condizioni di siccità estreme si sarebbero verificate con molta più frequenza in futuro, come sta succedendo ora.
I risultati dei 17 studi pubblicati nel 2020 in un numero speciale di Philosophical Transactions B mostrano come la vegetazione dell’Europa reagisce alla siccità, ovvero come viene influenzato lo scambio del carbonio tra la vegetazione e l’atmosfera: i pascoli si sono “ingialliti” durante la siccità, causando una carenza di fieno per il bestiame, e molte colture hanno prodotto le rese più basse degli ultimi decenni, causando perdite finanziarie per molti settori industriali.
Molti degli studi hanno rilevato che su scala europea le foreste si sono protette riducendo l’evaporazione e la crescita, con conseguente diminuzione dell’assorbimento di anidride carbonica. I pozzi di assorbimento del carbonio sono diminuiti in generale del 18% secondo uno studio che copre 56 siti.
Le condizioni di siccità hanno addirittura trasformato alcuni ecosistemi da pozzi di assorbimento a fonti di emissione del carbonio in atmosfera.
La produzione di abbigliamento rappresenta il 10% delle emissioni mondiali di carbonio.
La produzione di nuovi prodotti è un processo ad alta intensità energetica e di risorse. La quantità di acqua che viene consumata e inquinata nelle fasi di lavorazione di un prodotto – chiamato Water Footprint o acqua virtuale – è una minaccia incombente che il nostro mondo non può permettersi di fronte alla grave scarsità d'acqua vissuta da miliardi di persone in tutto il mondo ogni anno.
Una singola maglietta di cotone richiede oltre 2500 litri di acqua e le emissioni di carbonio durante la produzione sono 12 volte superiori al peso stesso della maglietta. La pelle, per borse e scarpe, necessita 160 litri per kilo.
Aggiungiamo a questo le emissioni di spedizione che provengono dall'importazione o dall'esternalizzazione di articoli e otteniamo una ricetta per la distruzione dell'ambiente.
Come è possibile che di fronte alla catastrofe ormai innegabile del surriscaldamento globale continuiamo ad alimentarlo?
Non è un segreto che i consumatori siano sempre più interessati a come e dove viene prodotto il loro abbigliamento. Spesso pensano ai loro acquisti attraverso la lente dell’ESG (Environmental, Social and Governance), cioè la misurazione dell’impatto ambientale, sociale e di corporate governance di un prodotto.
Ora il settore dell’abbigliamento potrebbe essere potenzialmente misurato da parametri ESG. A gennaio è stato presentato un disegno di legge che renderebbe New York il primo stato del paese a ritenere i più grandi marchi di moda del mondo responsabili del loro ruolo nel cambiamento climatico.
Il Fashion Sustainability and Social Accountability Act - o Fashion Act, in breve - è sponsorizzato dalla senatrice dello Stato di New York Alessandra Biaggi e dalla deputata Anna R. Kelles e sostenuto da una coalizione di gruppi no-profit incentrati sulla moda e sulla sostenibilità. Se approvato, si applicherà alle aziende globali di abbigliamento e calzature con oltre $ 100 milioni di entrate che fanno affari a New York. In breve, quasi tutti i grandi marchi globali.
ESG (Environmental, Social and Governance)
Nell’immaginario collettivo gli investimenti Esg (ambiente, sostenibilità, governance) sono considerati una scelta più etica, migliore per il pianeta e per le persone coinvolte. Negli ultimi anni l’urgenza di contrastare l’emergenza climatica ha portato più investitori a sceglierli, facendo impennare il loro valore globale oltre i 40 mila miliardi di dollari (stima di Bloomberg). Ma nel mondo della finanza l’acronimo Esg è ancora interpretabile, in mancanza di definizioni legali, e stanno apparendo sempre più crepe sulla facciata.
La settimana scorsa i mercati hanno appreso con preoccupazione che la divisione Esg di Goldman Sachs, una delle banche di investimento più famose al mondo, è sotto indagine da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Nel 2021 fu proprio la Sec ad avvertire gli investitori di aver trovato diversi fondi in cui “pesavano” parecchio i titoli di società decisamente poco “verdi”, malgrado la descrizione di detti fondi, i messaggi pubblicitari o i loro nomi.
A fine maggio un’altra investigazione dell’autorità americana ha portato la polizia tedesca a irrompere negli uffici di Dws, il principale asset manager tedesco. Anche il braccio di investimenti di Deutsche Bank (che controlla Dws) è sotto la lente d’ingrandimento delle autorità. Il sospetto è lo stesso: greenwashing. E gli investitori iniziano a percepire che qualcosa non va.
Bloomberg riporta che dopo tre anni filati di crescita meteorica, la domanda per prodotti finanziari targati Esg è calata del 36% nel primo trimestre di quest’anno, e stima che a maggio la borsa statunitense abbia assistito al più alto movimento di rimborsi da fondi Esg di sempre. In media i fondi Esg hanno perso il 16% da inizio anno. Segnali anche dall’Europa: lì hanno perso il 14% del loro valore, performando peggio dell’indice Stoxx Europe 600 (11%). I dividendi, che avevano oltrepassato senza troppi problemi il periodo pandemico, adesso stanno diminuendo.
Non stupisce che le autorità si stiano attrezzando per contrastare il greenwashing anche in ambito finanziario. In Ue gli asset manager e i consulenti finanziari dovranno assicurarsi che i singoli investitori ottengano esattamente ciò che desiderano dalle loro partecipazioni Esg, anche se ciò significa “consegnarli” a un concorrente, a partire da agosto. Intanto sta prendendo forma una revisione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (già ritardata di quasi un anno) che dovrebbe aiutare a portare chiarezza in un settore in preda alla confusione.
Il timore di fondo è che le pratiche di greenwashing diffuse possano compromettere la transizione ecologica. Che i fondi e gli investimenti Esg diventino abbastanza impopolari da scoraggiare gli investitori che intendono davvero mobilitare dei soldi per obiettivi ambientalmente e socialmente responsabili. Le legislazioni come Fit for 55 possono essere il volano della transizione, ma il vero moltiplicatore della transizione sono gli investitori non istituzionali, che però devono trovare una destinazione affidabile per la loro fiducia e il loro denaro.
Quella sul significato di Esg è una conversazione che diventa sempre più impellente, perché il problema – cantare le lodi Esg di un progetto e ignorare, o addirittura censurare chi mette in dubbio la veridicità delle credenziali verdi – potrebbe essere ancora più sistemico.
Un influente sistema supervisionato da rivenditori e produttori di abbigliamento classifica i sintetici a base di petrolio come la "pelle vegana" come più rispettosi dell'ambiente rispetto alle fibre naturali.
Un'esplosione nell'uso di materiali economici a base di petrolio ha trasformato l'industria della moda, aiutata dal successo del rebranding di materiali sintetici come la pelle plastica (una volta chiamata in modo meno lusinghiero "pelle") in alternative alla moda come "pelle vegana", un colpo da maestro di marketing inteso a suggerire la virtù ambientale.
Alla base di questo sforzo c'è stato un influente sistema di valutazione che valuta l'impatto ambientale di tutti i tipi di tessuti e materiali. Denominato Higg Index, il sistema di valutazione è stato introdotto nel 2011 da alcuni dei più grandi marchi e rivenditori di moda del mondo, guidati da Walmart e Patagonia, per misurare e, infine, contribuire a ridurre l'impronta ambientale dei marchi riducendo l'acqua utilizzata per produrre il vestiti e scarpe che vendono, ad esempio, o limitando l'uso di sostanze chimiche nocive.
Ma l'indice Higg favorisce anche fortemente i materiali sintetici ottenuti da combustibili fossili rispetto a quelli naturali come cotone, lana o pelle. Ora, queste valutazioni vengono criticate da esperti indipendenti e rappresentanti delle industrie di fibre naturali che affermano che l'indice Higg viene utilizzato per ritrarre l'uso crescente di materiali sintetici come desiderabile dal punto di vista ambientale, nonostante le domande sul pedaggio ambientale dei sintetici.
"L'indice giustifica le scelte che le aziende di moda stanno facendo dipingendo questi sintetici come la scelta più sostenibile", ha affermato Veronica Bates Kassatly, analista del settore della moda e critica delle affermazioni sulla sostenibilità del settore. "Dicono: puoi ancora fare acquisti fino allo sfinimento, perché ora tutto proviene da fonti sostenibili".
La Sustainable Apparel Coalition, che gestisce l'indice e conta tra i suoi membri quasi 150 marchi , tra cui H&M e Nike, oltre a giganti della vendita al dettaglio come Amazon e Target, ha affermato che l'indice utilizza dati scientificamente ed esternamente rivisti.
I critici ribattono che alcuni dei dati alla base dell'indice provengono da ricerche finanziate dall'industria dei sintetici che non è stata completamente aperta a un esame indipendente. Altri studi incorporati nell'indice Higg sono talvolta di portata relativamente ristretta, sollevando dubbi sulla loro ampia applicabilità a livello di settore.
L'indice classifica il poliestere come uno dei tessuti più sostenibili al mondo, ad esempio, utilizzando i dati sulla produzione europea di poliestere forniti da un gruppo dell'industria della plastica, sebbene la maggior parte del poliestere mondiale sia prodotto in Asia, di solito utilizzando una rete energetica più sporca e con meno rigide regole ambientali. La classificazione Higg per l'elastan, noto anche come Lycra o spandex, si basa su uno studio di quello che all'epoca era il più grande produttore mondiale di elastan, Invista, una sussidiaria del conglomerato Koch Industries. (Invista ha venduto la sua attività Lycra nel 2019.)
Lo stesso Higg Index è nato una decina di anni fa nel mezzo di una crescente enfasi tra i consumatori sulla sostenibilità, sull'ambiente e sulle preoccupazioni per il benessere degli animali. Ha coinciso con i progressi nei tessuti a base sintetica che non solo erano economici ma avevano nuove caratteristiche che gli acquirenti desideravano ardentemente, come una migliore elasticità o miglioramenti nella capacità di evacuare il sudore.
Molti dei marchi di abbigliamento che fanno parte del consiglio di amministrazione del gruppo che controlla l'indice traggono profitto da due megatrend della moda che hanno beneficiato direttamente dei progressi nei materiali sintetici come questi: fast fashion e athleisure. Il gigante del fast fashion H&M, ad esempio, mostra quelli che chiama profili di sostenibilità basati su Higg insieme ad alcuni dei suoi prodotti.
“I membri di Higg, molti di loro sono marchi di fast fashion, e usano tutti principalmente poliestere. Quindi li favorisce per ottenere una valutazione migliore del poliestere", ha affermato Brett Mathews, caporedattore di Apparel Insider, una pubblicazione focalizzata sul settore con sede a Londra. Ma i dati utilizzati erano "molto scarsi", ha affermato, e "il risultato netto è che l'effettivo punteggio di Higg, che afferma che questa fibra è più sostenibile di quella, è fuorviante per i consumatori".
Perché il “Green washing”? Perché l’ambiente non è diventato sinceramente la priorità numero uno per tutti?
Sono le domande a cui provano a rispondere il vicedirettore del settimanale tedesco Zeit Bernd Ulrich e Fritz Engel, che è suo figlio e un dottore in filosofia, con un articolo che è anche un saggio, una sorta di manifesto critico di una nuova coscienza ecologista.
Per spiegare la nostra inazione di fronte alla crisi ambientali i due scomodano dunque Sigmund Freud e la sua idea delle tre grandi «umiliazioni» inflitte dalla scienza all’uomo.
I due autori propongono ora L’umiliazione “ecologica”. La diagnosi è che le analisi sull’ambiente possono avere, oltre al loro contenuto visibile, anche un effetto psicologico in parte nascosto che, consciamente o inconsciamente, provoca resistenze e reazioni difensive. È questo, secondo loro, a impedire agli esseri umani di trarre le conseguenze di quello che già sanno: “se vogliamo evitare l’autodistruzione dobbiamo smetterla di distruggere gli ecosistemi naturali”.
In questo contesto di “rifiuto mentale”, si inserisce il tentennamento di molte aziende ad intraprendere un percorso di trasformazione sostenibile, perché non capiscono come questo possa arrecare un vantaggio immediato all’azienda.
Nella crisi climatica, il disastro non deriva più dalle malefatte di potenti individui criminali, ma dall’inazione e dall’incapacità di applicare i rimedi necessari. E un passo nella giusta direzione con un ritmo sbagliato è un passo sbagliato, perché nel tempo dell’esitazione si accumula sempre più anidride carbonica nell’atmosfera.
La verità non sta più nel mezzo tra tecnologia e mercato, ma piuttosto nel mezzo tra tecnologia e fisica. Se esistono queste nuove regole di riduzione degli impatti ambientali, anche se solo in aggiunta all’utilizzo di tecnologie già conosciute, la tentazione di rifiutarle è grande perché mettono in discussione una parte considerevole della propria storia di vita. Questa è la dimensione biografica della mortificazione causata dalla crisi climatica, che investe anche le missioni originarie, singole e collettive, delle aziende refrattarie al cambiamento collegate al settore moda.
La svolta ecologica è una delle più grandi trasformazioni nella storia dell’umanità e la tecnologia delle macchine ha un ruolo fondamentale
Nel quadro della riduzione dell’impatto ambientale, la domanda di tecnologie energetiche e di utilizzo delle fonti idriche pulite e a basso consumo sta crescendo rapidamente. Qui, i fornitori di macchine e impiantistica possono avere un ruolo chiave come produttori di sistemi energetici sostenibili, sviluppati secondo standard lungimiranti.
Il settore è di fronte a profondi cambiamenti strutturali che rappresentano una sfida e richiedono uno sforzo innovativo alle imprese. La sostenibilità è diventata parte integrante di varie iniziative di rilancio post-Covid. In questo senso, allo scopo di favorire l’economia circolare all’interno del sistema moda, ad esempio, l’Italia ha introdotto l’obbligo di raccolta differenziata dei prodotti tessili con un target di recupero del 100%.
I fornitori di macchine e impianti stanno agendo sempre più per limitare il proprio impatto ambientale in fase sia di produzione sia di ricerca e sviluppo, ma anche tramite servizi di manutenzione intensi e continui offerti ai clienti.
A sua volta, la digitalizzazione sta portando ampie innovazioni al sistema moda lungo le diverse fasi della filiera. A valle l’esperienza di shopping è sempre più digitale, grazie alla maggiore diffusione dell’e-commerce su diverse piattaforme e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei camerini di prova dei negozi fisici. A monte, invece, l’applicazione della realtà aumentata permette di ridurre gli sprechi lavorando su modelli 3D e producendo solo le parti necessarie.
Le tecnologie dell’industria 4.0 consentono di ridurre i costi di produzione, il time-to-market e i rifiuti generati; le evoluzioni della blockchain, inoltre, possono permettere una migliore tracciabilità di ogni fase di vita di un capo fashion rendendo più trasparente la catena di approvvigionamento.
La Commissione UE vuole restituire all’aggettivo “green” il suo reale significato e chiede che ogni comunicazione sulla sostenibilità di un prodotto sia supportata da valide prove scientifiche. Dopo aver constatato con un recente sondaggio che il 40% dei claim di sostenibilità dei brand sono falsi, non saranno più concesse campagne di comunicazione ambiziosamente proiettate al futuro (es. “saremo climate-neutral entro il 2030”) se non fondate su concreti piani di sviluppo sostenibile. E si prevede anche che ogni brand dovrà comunicare ai clienti la durabilità commerciale dei propri prodotti e offrire servizi su come, eventualmente, ripararli.
L’ambito nel quale i fornitori di macchine possono offire il maggior contributo, risulta essere quello energetico perché oltre a essere la principale leva di attivazione di programmi di “net zero emissions” rappresenta anche uno dei principali fattori di costo produttivo che ha subito un’ulteriore impennata a seguito dell’attuale quadro geo-politico internazionale.
Al momento gli sforzi profusi dalle organizzazioni imprenditoriali, come le italiane Assomac e Acimit, con il “Green Label”, nel creare un sistema di governance efficace hanno prodotto risultati particolarmente soddisfacenti, evidenziando tra le aziende del tessile e della pelle molti soggetti responsabili che applicano chiari sistemi di monitoraggio dei risultati.
Ad oggi l’accountability è la maggiore criticità che frena il successo dei programmi di sostenibilità e li rende più delle “linee guida” che delle attività concrete.
In ambito di energy management, molte aziende, con l’aiuto della tecnologia delle macchine, possono attuare strategie di sostenibilità, monitorando i consumi di singoli reparti o aree produttive, potendo quindi ricorrere a sistemi di efficientamento che scaturiscono dall’analisi di tali dati.
