Questo articolo di @voguebusiness ci introduce ai designer emergenti dell’Africa che presenteranno le loro collezioni Primavera/Estate 2023 alla Lagos Fashion Week dal 26 al 30 ottobre. Ci saranno 10 marchi emergenti, incentrati su sostenibilità e impatto sociale. L'obiettivo: utilizzare l'evento per rafforzare l'economia circolare dell'Africa e sensibilizzare il territorio sulla necessità di ridurre l'impatto della moda. [Meet the young designers shaking up sustainable fashion in ... – Vogue]
In questa stagione, la Lagos Fashion Week ha esteso il suo incubatore di sostenibilità, la Green Access Initiative, oltre la Nigeria per la prima volta da quando il programma è stato lanciato nel 2018. C'erano 534 candidati e dei 10 selezionati per partecipare, cinque provengono dall'Africa occidentale; tre sono del Sud Africa; uno viene dall'Africa orientale; e uno è del Nord Africa. Tutti utilizzano tecniche sostenibili innovative e creative, dagli scarti tessili ai coloranti sostenibili, che hanno il potenziale per scalare.
Il più ampio panorama della moda ha molto da imparare da questi designer più piccoli che stanno utilizzando i rifiuti tessili e altre pratiche sostenibili per costruire un modello di business circolare, afferma Orsola De Castro, fondatrice dell'organizzazione no-profit Fashion Revolution e giudice del British Fashion Council's Newgen, che è un mentore per la Green Access Initiative. "Sappiamo che la maggior parte (o una quantità enorme) dei nostri rifiuti finisce in diversi paesi dell'Africa e le soluzioni tendono a svilupparsi proprio lì, dove c'è un problema".
L'iniziativa è stata lanciata per mettere in luce un approccio più ponderato al design e alla lotta agli sprechi, afferma Omoyemi Akerele, fondatore della Lagos Fashion Week. "Questi designer hanno una visione per rafforzare l'economia circolare all'interno del continente".
Poiché l'interesse dei consumatori per la sostenibilità cresce, dai materiali al trattamento dei lavoratori nella catena di approvvigionamento, è importante fornire a questi marchi il supporto necessario per ridimensionare e trasformare l'industria della moda di lusso, aggiunge De Castro. Ha lavorato con designer di upcycling in Ghana, Nigeria, Kenya e Zimbabwe, nonché sul programma Green Access, per aiutare a supportare lo sviluppo dei designer, identificare le lacune e aiutare a perfezionare la loro proposta - come qualità, taglio o background culturale per far crescere il proprio business su scala globale. Alumni di Green Access come Pepper Row, Maliko Studios, Kadiju e Cute-Saint sono ora riforniti da piattaforme di vendita al dettaglio tra cui The Folklore e Industrie Africa.
I designer partecipanti di quest'anno avranno l'opportunità di mostrare le loro collezioni durante la settimana della moda e di accedere a tutoraggio e workshop di approfondimento guidati da leader del settore come De Castro e dal giornalista e docente di moda Tamsin Blanchard. Non ci sono iniezioni di denaro al momento, ma l'obiettivo a lungo termine è sostenere i progettisti con una sovvenzione al termine di un periodo di incubazione di un anno.
Produzione sostenibile
Uno dei partecipanti a Green Access di quest'anno, il designer nigeriano Peter Oshobor, ha lanciato il marchio di prêt-à-porter gender-fluid Oshobor nel 2020. Per realizzare capi come i cardigan, usa la lana di scarto dei saloni e delle maglierie del Benin, in Nigeria, dove lavora basato. "Qui in Nigeria abbiamo molte cose che ci stanno colpendo, e i rifiuti sono una di queste", dice.
La mancanza di risorse è una sfida comune che incontrano i marchi che lavorano con i rifiuti tessili. Oshobor spesso rielabora idee e collezioni in modo che coincidano con il livello di lana di scarto che è riuscito a raccogliere. "A volte vorrei realizzare un design molto grande, con molto colore, ma non ho abbastanza scarti", dice. “Sono limitato al mio ambiente particolare; non ovunque tu vada puoi trovare lana di scarto. Ridimensionare con un piccolo team di cinque persone e con risorse limitate è impegnativo, ma mira a espandere il suo approvvigionamento oltre il Benin e incorporare altre forme di rifiuti tessili.
Adaora Soludo, fondatrice del marchio di abbigliamento femminile Aorah, con sede ad Abuja, in Nigeria, produce piccole collezioni due volte l'anno. "Creiamo pezzi limitati e ci assicuriamo di non aver finito di produrre", aggiunge. "Cerchiamo di creare circa 10 look che lanciamo due volte l'anno".
Lavorare a stretto contatto con uno studio di produzione esterno con sede nel Regno Unito consente il controllo del processo di produzione e della quantità di capi prodotti. Ciò consente anche ad Aorah di essere reattiva: "Se c'è una domanda aggiuntiva, possiamo iniziare a produrre un po' di più, ma cerchiamo di mantenerla il più stretta possibile", afferma Soludo. Il suo principale mercato di vendita è il Regno Unito, seguito dalla Nigeria. Tuttavia, afferma che il marchio ha anche visto un aumento degli ordini dagli Stati Uniti e dal Giappone grazie al partner di vendita al dettaglio Wolf & Badger.
Mantenere vivi i tessuti tradizionali e sostenibili è un obiettivo importante per Soludo. Aorah lavora principalmente con Akwete, un tessuto tradizionalmente tessuto a mano dalle donne nello stato di Abia in Nigeria. Soludo afferma che molti di questi tessuti stanno "andando verso l'estinzione e vengono dimenticati" e le comunità di tessitori rischiano di perdere i propri mezzi di sussistenza. "Stiamo cercando di mantenere in vita quell'industria e quel tessuto". Tra gli altri sforzi, ha donato telai alla comunità della tessitura.
Usare gli indumenti come veicolo per raccontare storie del continente è importante per molti designer in Africa. Thebe Magugu e Maxhosa Africa sono tra coloro che lo hanno incorporato nelle loro collezioni. La speranza è che lo storytelling attraverso la moda possa portare a un più ampio cambiamento sociale e politico.
Nella sua collezione SS23, "Ho visto un proiettile distruggere un fiore prima che potesse sbocciare", Sipho Lushaba, partecipante alla Green Access Initiative, usa gli indumenti per esplorare in che modo i recenti saccheggi a Johannesburg stanno influenzando la comunità locale. Lo stilista sudafricano, che ha fondato il suo marchio di streetwear SVL Designs nel 2020, ricorda che amici, familiari e la comunità locale avevano organizzato un funerale per un giovane a cui avevano sparato. "Ho preso i bossoli dei proiettili e li ho incorporati nella collezione", dice. Il processo prevedeva il taglio a metà degli involucri e la loro tessitura negli indumenti. "Volevo condividere quella storia."
Tutti i suoi capi sono fatti a mano e offre riparazioni gratuite, oltre a insegnare ai clienti come lavare i pezzi dipinti a mano. Il fatturato è inferiore a 180.000 Rand sudafricani ($ 10.000). Per lui, la Green Access Initiative è un percorso verso la redditività. "Stiamo acquisendo più conoscenze e imparando effettivamente come commercializzare noi stessi e come portare avanti il business", afferma Sipho. "Avere un business redditizio è la chiave per me per poter continuare a creare."
Sapere è potere
La designer keniota Ria Sejpal, che ha fondato il suo marchio gender-fluid Lilabare nel 2017, aveva inizialmente presentato domanda per far parte del pool di talenti della Green Access Initiative di quest'anno, tuttavia Akerele credeva che altri designer potessero copiarla e ha optato per un workshop.
Il suo corso, "Designing with Nature", insegna ai designer come utilizzare fibre e coloranti naturali eco-compatibili per creare un approccio globale alla moda sostenibile, dalla catena di approvvigionamento all'impatto sulla catena del consumatore. Il marchio di cinque anni ha sede a Nairobi, in Kenya, dove avviene la maggior parte della sua produzione. Sejpal ha anche fondato Tama, una boutique che ospita una collezione di designer artigianali made in Kenya, che si trova all'interno dello Swahili Beach Hotel a Diani, in Kenya.
La collezione SS23 di Sejpal è realizzata interamente con il suo tessuto caratteristico. "È di origine locale tracciabile al 100% nella regione dell'Africa orientale ed è tinto con prodotti botanici, [usando una tecnica] che ho sviluppato per diversi anni", spiega la designer. Un attento monitoraggio del materiale in ogni fase della produzione consente la tracciabilità: "Le piante di cotone [alimentate a pioggia] provengono dall'Uganda e dal Kenya e vengono filate in Kenya da un'unità locale". Il filato viene quindi tinto dal suo team di artigiani utilizzando le sue tecniche botaniche e il materiale viene successivamente intelaiato a mano a Nairobi.
Senjpal sta condividendo le sue tecniche di progettazione e la struttura strategica in modo che altri designer possano applicare queste conoscenze ai propri ecosistemi, afferma. “La cosa buona della condivisione delle informazioni è che, sì, le persone possono imparare. Ma il punto principale di questo corso è che l'ambiente circostante e l'ecosistema individuale di ognuno è diverso... Se prendo un designer che pratica in Angola o in Senegal o in Nigeria o in Sud Africa, quegli ecosistemi sono completamente diversi e i punti di forza di ciascuno deve essere sfruttato dai progettisti”.
Oshobor afferma che i corsi della Green Access Initiative aiutano a mettere in luce altre pratiche sostenibili. "Non c'è nessun posto che dice che i nostri abiti non finiranno nelle discariche", dice. "Dovremmo anche trovare il modo di riciclare i nostri abiti e creare opportunità per i nostri clienti di dire 'OK, voglio rielaborarlo in qualcos'altro'".
Il tutoraggio peer-to-peer è fondamentale, afferma De Castro. “Il modo per supportare i giovani designer è creare gruppi. Mettere insieme molte persone rafforza piuttosto che indebolire la loro proposta”.
Conclusione chiave: i designer selezionati nell'ambito dell'incubatore ampliato della Lagos Fashion Week stanno trovando modi innovativi per costruire marchi basati su valori sostenibili e circolari, dall'upcycling della lana di scarto all'aiuto alle comunità di tessitori locali utilizzando tessuti e tecniche tradizionali. Lagos Fashion Week vuole utilizzare la sua piattaforma per aiutare questi marchi emergenti a crescere, con l'obiettivo più ampio di educare i consumatori - e altri marchi - in Africa sulla moda sostenibile.
