Lo sostiene Maliha Shoaib in un articolo su @voguebusiness: “Brands are casting ‘diverse’ models. But they’re still not challenging Eurocentric beauty norms” [Vogue]. Le passerelle stanno diventando più diversificate, ma le decisioni di casting sono ancora filtrate attraverso una lente eurocentrica. Vogue chiede a modelle, designer e direttori del casting come abbattere le barriere a un cambiamento significativo.
Come hanno mostrato le settimane della moda di questa stagione, un cast di modelle ultrasottili e completamente bianche non è più la norma in passerella. Ma graffi sotto la superficie, e l'industria è ancora in gran parte costruita su una definizione ristretta di "bellezza", una che vede le caratteristiche eurocentriche come il paradigma.
Le modelle di colore hanno spesso nasi stretti, occhi chiari, pelle caramellata e capelli più sciolti. le modelle dalla pelle scura sono estetizzate ed esotiche e possono essere fatte sembrare quasi alieni. Le modelle taglie forti devono avere figure a clessidra, pancia piatta e mascelle affilate.
“Ci sono modelle che considerano lo sbiancamento della pelle quando vedono che le loro controparti sono più leggere di loro e ricevono più lavoro. Oppure manipolano i loro lineamenti o seguono diete pericolose", afferma il modello 23enne James Corbin , che ha sfilato per la SS Daley durante la London Fashion Week di questa stagione. Dice che voleva schiarirsi la pelle quando era più giovane.
La diversità delle modelle è stato uno dei primi modi in cui i marchi si sono impegnati con la diversità e l'inclusione dopo la discesa in campo del movimento Black Lives Matter (BLM) nel 2020 ha tenuto uno specchio ai modi di esclusione della moda. Casting model Black è una soluzione più rapida e più visibile rispetto alla revisione della cultura aziendale o delle pratiche di assunzione.
Tuttavia, mentre la diversità delle modelle è migliorata, le decisioni di casting stanno ancora spuntando la casella della diversità di razza o taglia senza allontanarsi troppo dagli ideali occidentali, gli esperti concordano. L'incidenza del "colorismo" (una preferenza per le persone di colore dalla pelle più chiara) e del "featurismo" (preferenza per le caratteristiche eurocentriche) nella modellazione rispecchiano il modo in cui le persone all'interno dello stesso gruppo emarginato sono trattate in modo diverso nel settore.
"Sei così condizionato a pensare alla bellezza in un certo modo come designer", afferma il designer nepalese-americano Prabal Gurung, che da anni spinge per una maggiore inclusione. “Per noi è importante interrogarci – perché ci piace un certo tipo di bellezza, persone o stile – e verificare che non abbia un obiettivo coloniale, perché il 99,9% delle volte lo fa. Puoi decidere se decolonizzare o meno, ma penso che sia importante avere quella conversazione, soprattutto nell'industria della moda perché non possiamo definirci all'avanguardia nel gusto se abbiamo un'idea così miope di bellezza e gusto".
"Ci vuole molto per non aderire a quegli standard e prendere una posizione consapevole contro di esso", aggiunge la designer britannico-nigeriana Tokyo James, che ha mostrato questa settimana della moda di Milano con un cast di modelle completamente neri per evidenziare la diversità all'interno di Blackness. "Se vogliamo davvero che i cambiamenti avvengano, non deve essere solo la visibilità dalla passerella, ma deve essere il consiglio di amministrazione in cui c'è diversità all'interno delle persone che occupano posizioni di potere".
Il paradigma eurocentrico va oltre la modellazione e si insinua nei modi in cui i gruppi emarginati navigano negli ambienti di lavoro nella moda. "Le donne di colore hanno qualche privilegio fintanto che rimangono in codice con i suprematisti bianchi e gli ideali eurocentrici su come dovrebbero comportarsi e apparire, ma quei privilegi vengono tolti nel momento in cui si allontanano da loro", afferma Tskenya, consulente per la diversità e l'inclusione - Sarah Frazer. Questo può includere il modo in cui si portano i capelli o il modo in cui parlano o si comportano in un modo specifico.
Frazer ha visto in prima persona che alle donne più magre e dalla pelle più chiara vengono offerte opportunità che le loro controparti più grandi e più scure non lo sono, e indica studi che mostrano un corrispondente impatto sull'equità salariale. “Se si discostano dallo [sguardo eurocentrico], sono penalizzati; gli viene detto che non hanno un aspetto "professionale", o hanno problemi con il loro "tono" o "necessità di integrarsi maggiormente con i loro team", afferma Frazer.
Rompere il soffitto a clessidra
Gli standard di bellezza si formano attraverso la familiarità, in altre parole, la rappresentazione, spiega Shafee Hassan, fondatrice di Qoves, una società di consulenza per l'estetica del viso. "L'effetto familiarità è molto importante per gli standard di bellezza perché modella la nostra capacità di essere buoni giudici della bellezza". La sovraesposizione delle caratteristiche europee rende più difficile misurare l'attrattiva di una persona di origine sudasiatica o africana, aggiunge.
La storia coloniale non ha solo plasmato la mancanza di diversità razziale nella moda, ma ha anche plasmato gli standard del corpo, affermano gli esperti. “Se torni all'arte rinascimentale in Europa, le donne erano a figura intera, ma quando la globalizzazione iniziò a decollare poco prima della tratta transatlantica degli schiavi, tutti questi missionari andarono in posti come l'Africa e l'Asia e videro che le persone erano diverse da loro e voleva [distinguersi] per rendere gli altri più grotteschi per separarli dall'archetipo della bellezza", spiega Frazer.
Il debutto di Fashion East della stilista brasiliana Karoline Vitto in questa stagione ha visto solo modelle taglie forti. "[Gli standard del corpo] sono un prodotto del colonialismo, è un modo per noi di considerare il colonizzatore come l'obiettivo ideale o ultimo e non considerarci degni di così tanto valore", dice.
Anche quando vengono utilizzati modelle taglie forti, sono comunque conformi a una nozione occidentale di bellezza: pensa a figure a clessidra, pancia piatta. “Probabilmente stiamo creando un nuovo standard di bellezza [irrealistico] senza rendercene conto. È qualcosa di cui sono molto consapevole come marchio”, afferma Vitto. Usa manichini Alvanon, che imitano la vera anatomia umana che hanno quattro diversi tipi di proporzioni busto-vita-fianchi per creare una gamma di campioni di dimensioni diverse - non solo la tipica forma a clessidra - e lancia modelle attorno a quelle dimensioni.
I marchi hanno dovuto affrontare un respingimento durante il lancio al di fuori degli standard del corpo. "C'è un triste [presupposto] che un certo tipo di corpo venda i vestiti meglio di altri tipi", afferma il co-fondatore di Puppets and Puppets Carly Mark, le cui scelte di casting sono state spesso considerate non tradizionali dagli osservatori del settore. “Ci sono alcune persone nel mio ufficio che mi spingono su [come le diverse decisioni di casting influiranno sulle vendite], ma non mi interessa. Se qualcuno nella mia squadra dice "Non so se quel corpo venderà quel vestito", chiudo [quella prospettiva] molto rapidamente".
Andare oltre la passerella
Ci vorrà più che mettere in passerella alcune modelle nere o taglie forti per ampliare la versione ristretta della rappresentazione diversificata dell'industria della moda. “La rappresentazione visiva è importante: funziona. Ma non è significativo", afferma Anita Chhiba, consulente, direttrice del casting e fondatrice della piattaforma della comunità dell'Asia meridionale Diet Paratha. "Per incitare un cambiamento significativo [è necessario disporre] di un team diversificato all'interno: con il casting, con i team di produzione, con i luoghi di lavoro, è necessario avere una rappresentanza all'interno e all'esterno".
Avere persone di comunità simili dietro le quinte può far sentire più a loro agio sul set modelle provenienti da ambienti emarginati, aggiunge Chhiba, e questo vale anche per il team dietro il casting. "Per avere un impatto spesso ci vuole qualcuno che è nella comunità per capire come portare nuovi volti e nuova estetica nell'ovile", concorda Ezinne Mgbeahuruike, fondatrice dell'agenzia di casting e consulenza Ezylivin Studio.
Le agenzie di modelle dovrebbero confermare che i team di parrucchieri e truccatori sono in grado di lavorare con una varietà di tonalità della pelle e trame dei capelli e che il marchio ha taglie che si adattano a modelle più grandi. "Quando gestisci i talenti, ti assumi una grande responsabilità e ti iscrivi per prenderti cura di qualcuno e assicurarti che sia al sicuro e in un buon spazio di testa", afferma Lucy Greene, fondatrice e direttrice dell'agenzia di talenti Anti-Agency. Ciò può includere garantire che le modelle emarginate non siano sottopagate, afferma Romany Francesca, fondatrice di Rare Select Models. “Cerco di spingere per conoscere il grado di paga di tutti. Questo è qualcosa che dovrebbe essere divulgato perché i marchi dovrebbero voler pagare tutti giustamente".
Si tratta anche di offrire a modelle provenienti da contesti marginali opportunità oltre la passerella, come nei lookbook e nelle campagne di e-commerce, "che è dove le [modelle] guadagnano", afferma Charlie Clark-Perry, fondatore dell'agenzia di modelle inclusiva SUPA.
“A volte a Charlie viene dato un brief per qualcuno con un 'aspetto eccezionale' e anche se non hanno chiesto un modello plus size, mette in evidenza la mia immagine”, dice Corbin. "È così che spingi e cambi le cose da dietro le quinte: sfidi i pensieri delle persone su un intero gruppo demografico che hanno perso, soprattutto se non è stato chiesto".
Le persone provenienti da ambienti emarginati affrontano pregiudizi quotidiani di cui i marchi e gli agenti dovrebbero essere consapevoli. "[L'attivista per disabili e modella Emily Barker e] la mia assistente, che è una persona di colore, sono stati ignorati da cinque taxi neri sulla strada per il locale che raccoglieva donne bianche a cinque metri di distanza", afferma la direttrice del casting Emma Matell, che ha lavorato con la nuova arrivata Sinéad O'Dwyer in questa stagione. Anche questi pregiudizi differiscono in ogni capitale della moda. “Ho modelle nere e indiane che si rifiutano di andare a Milano perché non vogliono prendere i mezzi pubblici e vengono fermate due o tre volte al giorno per farsi perquisire i bagagli”, dice Clark-Perry.
Autenticità, non spigolosità
I marchi emergenti stanno aprendo la strada con la fusione al di fuori degli standard tipici. "Se sei un marchio più piccolo, quando non hai accesso alle grandi modelle, in un modo strano ti dà la libertà perché puoi mostrare a queste figure più grandi del settore come dovrebbe essere fatto", afferma londinese la stilista Feben, che ha notato che i marchi più grandi sembrano cercare ispirazione dai suoi spettacoli e rubare le modelle che ha mostrato. "È come se all'inizio avessero paura di farlo finché non vedranno come funziona per [i marchi più piccoli]".
"I grandi marchi hanno le finanze e le risorse per fare qualcosa di straordinario e stanno scegliendo di avere le stesse ragazze a rotazione", afferma la direttrice del casting Chloe Rosolek, che ha lavorato con Feben in questa stagione. “È frustrante perché immagini se Feben avesse il budget per andare in diversi paesi del mondo e scovare nuovi volti? Invece [i grandi marchi] scelgono gli stessi bambini del nepotismo o le stesse modelle simboliche che si adattano a queste scatole di "diversità", ma in realtà non sta cambiando nulla".
I marchi più piccoli stanno cercando di spingere gli standard di bellezza con le loro decisioni di casting, ma riconoscono che sono i marchi più grandi a detenere più potere. "Sarebbe una bugia dire che le persone aprono le loro menti e dicono che è bellissimo - no, parlano delle [nostre decisioni di casting] perché sono diverse", afferma Filippo Giuliani, business partner e art director del marchio italiano emergente di abbigliamento femminile Marco Rambaldi.
Il brusio intorno al casting inclusivo è per le ragioni sbagliate, dicono gli esperti. "Non mi sento a mio agio con l'idea che la diversità o la diversità dei corpi o delle persone siano spigolosi", afferma Frazer. “Se pensi a quelle modelle in passerella, costituiscono la maggioranza mondiale. Allora perché dal nostro sguardo [occidentale] l'abbiamo fatto sembrare una cosa alla moda?"
Non si tratta di essere spigolosi, si tratta di essere autentici e di connettersi con i consumatori, spiega. "C'è una crescente richiesta di marchi per dimostrare inclusività non solo nei modi in cui realizzi i tuoi vestiti, ma anche nei modi in cui presenti i tuoi vestiti e chi può indossarli", afferma Frazer. “Se vuoi sopravvivere nei prossimi 50 o 100 anni, è importante che tu salga a bordo ora perché le persone smetteranno di acquistare da marchi che non rappresentano i loro valori. Devi assicurarti che le persone possano vedersi replicate nel tuo marchio".
