Drapers intervista alcuni rivenditori di calzature del Regno Unito e internazionali sui cambiamenti più significativi che stanno plasmando il settore nel 2023, dalle tensioni della catena di approvvigionamento agli stili più venduti. [Sole survivors: how the footwear market is stepping up to new ... - Drapers]
L'industria calzaturiera ha fatto un bel viaggio negli ultimi tre anni: dalle restrizioni di lockdown e vendite in calo nel 2020/21, alla rinascita delle scarpe formali nel 2022 tra il ritorno di eventi sociali e occasioni come i matrimoni. I blocchi di Covid hanno esteso i tempi di consegna per i prodotti fabbricati in Cina o in India, spingendo i marchi con sede nel Regno Unito e in Europa ad avvicinarsi ai loro mercati principali. Nel frattempo, la Brexit continua a intaccare le vendite internazionali.
Nonostante ciò, le calzature continuano a essere un'opportunità redditizia per i rivenditori più grandi con offerte di categorie più ampie, tra cui JD Sports e Marks & Spencer. Le scarpe hanno rappresentato il 54% delle entrate di 4,4 miliardi di sterline di JD Sports per i sei mesi fino al 30 luglio 2022 , mentre Richard Price, amministratore delegato di abbigliamento e casa di M&S, ha dichiarato che le calzature di Drapers sono una "categoria chiave" per il rivenditore.
I problemi della catena di approvvigionamento continuano a frustrare i rivenditori e l'industria delle calzature è stata colpita in modo particolarmente duro a causa dei tempi di consegna più lunghi rispetto ai rivenditori di abbigliamento, che si estendono a mesi, anziché a settimane.
Uzair Ahmad ha fondato il marchio di calzature vegane unisex con sede a Manchester Koi Footwear nel 2018. L'etichetta ha più di 20 rivenditori nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Francia e in Spagna, tra cui Urban Outfitters e indipendenti come Quirky Bird Vintage & Retro Fashion ad Ashburton, nel Devon. Koi Footwear vende anche direttamente al consumatore attraverso il suo sito di e-commerce e il suo negozio al Manchester Trafford Centre, aperto il 23 novembre 2022. Ahmad racconta che i problemi della catena di approvvigionamento di Drapers sono stati una delle principali sfide dell'azienda nell'ultimo anno. I tempi di consegna medi sono compresi tra tre e 12 mesi per il suo prodotto, realizzato in Cina con poliuretano a base d'acqua, un'alternativa più rispettosa dell'ambiente al PU a base di olio.
“I tempi di consegna sono stati impegnativi nel 2022, principalmente a causa del campionamento e della produzione e dell'aumento dei costi di spedizione. Stiamo cercando attivamente nuovi modi per pianificare e rendere questo processo più fluido".
Il marchio londinese di calzature da donna e da uomo Naked Wolfe, venduto da Selfridges e Flannels, nonché il suo flagship di New Bond Street, ha mantenuto un mix di sedi europee e cinesi per la produzione di diversi elementi delle sue scarpe. Ciò ha consentito al marchio di limitare i tempi di consegna a una media di 30-45 giorni per la maggior parte dei prodotti.
Nel frattempo, il fondatore di un marchio di scarpe da ginnastica dice a Drapers che, durante la valutazione delle sedi di produzione alla fine del 2020, i tempi di consegna erano significativamente più lunghi nelle fabbriche portoghesi rispetto a paesi a migliaia di chilometri di distanza, a causa dell'elevata domanda di produzione di qualità unita alla carenza di lavoratori in fabbrica nel paese , spingendolo a scegliere invece una fabbrica in Vietnam.
Nonostante ciò, un altro dirigente di un marchio di calzature danese ha elogiato i suoi produttori portoghesi per aver allineato i costi del lavoro vietnamiti, offrendo la qualità e l'innovazione dei tradizionali produttori italiani in prossimità dei suoi mercati europei e africani.
Alcuni marchi di calzature sembrano ancora più vicini a casa. A giugno 2022, il Regno Unito aveva 185 aziende produttrici di calzature, secondo i dati della società di ricerche di mercato IbisWorld, con il mercato della produzione di calzature nel Regno Unito valutato a 540 milioni di sterline a dicembre 2022, secondo le stime del fornitore di dati di ricerche di mercato Statista. Con la sua eredità calzaturiera che risale al XV secolo, il Northamptonshire è rimasto un fulcro per la maggior parte dei produttori di calzature del Regno Unito. Tuttavia, il settore ha resistito a una serie di sfide, tra cui la Brexit, la pandemia e l'inflazione record. Sia la British Footwear Association che l'associazione di categoria della pelletteria Leather UK definiscono la Brexit la più grande sfida per l'industria manifatturiera calzaturiera del Regno Unito,
"La forza lavoro nel settore sta invecchiando, le assunzioni sono lente e la Brexit è un ulteriore colpo di coltello", ha affermato Kerry Senior, direttore di Leather UK. sistema introdotto dal 1° gennaio 2021]. L'Italia è anche alle prese con la carenza di manodopera manifatturiera [secondo i dati 2022 del Ministero del Lavoro italiano e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro] ma la differenza tra Italia e Regno Unito è che, in quanto paese dell'UE, l'Italia può portare lavoratori dalla [per esempio] Polonia”.
La Brexit ha anche reso più difficile per i produttori di calzature del Regno Unito esportare i loro prodotti in Europa. Reece-Raybould di BFA ha dichiarato: “La mia paura per settori del lusso relativamente piccoli come le calzature britanniche su misura è che semplicemente non ci sono la forza lavoro, le risorse o la liquidità per navigare in un panorama commerciale così complesso.
“A causa di costi imprevisti e problemi logistici, molti rivenditori europei non vogliono importare dal Regno Unito. In una certa misura, è stato chiesto loro di scegliere tra il trasporto di prodotti del Regno Unito e l'accoglienza di ulteriore burocrazia e scartoffie nei loro modelli di business. È facile capire perché quest'ultimo vince in alcune occasioni. Aneddoticamente, sentiamo storie ripetute dai membri [BFA] sui costosi processi di restituzione dall'UE al Regno Unito. Molti venditori del Regno Unito sono tenuti a pagare in anticipo e recuperare l'IVA all'importazione sugli acquisti dei consumatori indesiderati. Sebbene ciò possa essere ricondotto a scartoffie errate, è indicativo della sfida in corso della Brexit e della sua influenza sul commercio UE-Regno Unito", ha aggiunto.
Nonostante le sfide relative alla forza lavoro e all'esportazione, i produttori di calzature del Regno Unito stanno beneficiando della loro reputazione di produttori di scarpe su misura sapientemente realizzate:
“La crisi del costo della vita ha portato i consumatori ad analizzare le loro abitudini di spesa; stanno cercando di acquistare meno ma di qualità superiore", ha affermato Reece-Raybould "Questo mette le calzature di lusso e le scarpe di fabbricazione britannica in una posizione che alcune delle nostre aziende cresciute in casa possono sfruttare".
Uno di questi marchi è l'azienda di calzature Loake, che da 142 anni produce sia nella sua città natale di Kettering, nel Northamptonshire, sia a Chennai, in India. Le scarpe prodotte da Kettering, che tendono ad avere un prezzo al dettaglio più alto di £ 399, si comportano particolarmente bene tra i consumatori dell'Asia orientale e scandinavi. I consumatori britannici, d'altra parte, tendono a optare per i modelli realizzati a Chennai, venduti al dettaglio a partire da £ 155. Le diverse preferenze significano che le scarpe prodotte nel Regno Unito spesso devono essere esportate all'estero e i modelli realizzati in India devono essere importati nel Regno Unito, rendendo Loake suscettibile all'interruzione della catena di approvvigionamento.
Il direttore delle vendite e del marketing Richard Utting afferma: “Ci sono sempre problemi relativi alle catene di approvvigionamento e il 2023 non sarà diverso. [Abbiamo] così tante fonti diverse per i nostri componenti, che vanno dalle pelli di vitello che usiamo per le tomaie, [a] suole in pelle e gomma con vari gradi di usura e proprietà di presa. Il nostro team cerca i migliori rapporti qualità-prezzo sia negli stessi paesi dei fornitori esistenti, sia in nuovi paesi. L'Europa rimane la fonte principale per la qualità delle pelli superiori di cui abbiamo bisogno".
Il CEO di Dune, Nigel Darwin, racconta a Drapers che la capacità del rivenditore di calzature di resistere alle sfide della catena di fornitura è attribuibile allo "sforzo di squadra" e ai buoni rapporti con fornitori e partner in Cina, India, Brasile e Portogallo: indipendentemente dal fatto che si tratti di scorte di magazzino o di rielaborazioni ripetute dei programmi per far fronte agli ultimi aggiornamenti sui tempi dei materiali e delle consegne. Darwin è ottimista, poiché le pressioni sulla catena di approvvigionamento si stanno "alleviando" dopo alcuni anni difficili.
Al di là della catena di approvvigionamento, il commercio continua a risentire dell'uscita del Regno Unito dall'UE più di due anni fa.
I dirigenti del marchio di calzature identificano Germania, Francia e Italia come alcuni dei paesi dell'UE più difficili con cui commerciare a causa dell'aumento della burocrazia, delle complesse procedure doganali, dell'IVA e delle tariffe entrate in vigore il 1° gennaio 2022 come parte del post- Accordo commerciale Brexit.
Insieme all'aumento dei costi della logistica e delle materie prime a causa dell'inflazione globale dell'8,8% nel 2022, come riportato dal Fondo monetario internazionale, le spese aggiuntive e la burocrazia hanno reso difficili gli scambi con l'UE.
Ahmad di Koi Footwear afferma: “La Brexit ha reso la navigazione delle vendite europee più complicata e questo ha aggiunto più burocrazia alle transazioni europee. Ad esempio, stiamo notando che alcuni paesi europei non stanno seguendo le presunte regole [mentre] alcuni lo fanno, [e] stiamo anche vedendo che gli ordini vengono tassati nonostante siano al di sotto della soglia fiscale. Migliaia di aziende stanno affrontando questi ostacoli, che a loro volta rendono il commercio molto più difficile. Vorremmo vedere questi problemi risolti e chiariti per renderlo un campo di gioco equo ".
Utting di Loake afferma: "La Brexit ha già avuto un impatto sulle vendite nell'Europa occidentale, ma puntiamo a una crescita in Scandinavia [apertura del primo negozio nella regione a Stoccolma nel 2017] e nell'Europa orientale [tra cui Polonia, Romania, Grecia e Ungheria] per compensare per questo."
L'amministratore delegato della British Footwear Association (BFA), Lucy Reece-Raybould, descrive la Brexit come "ancora un fattore importante per le aziende calzaturiere", senza "nessuna risoluzione netta in vista".
"È significativo che alcuni dei più grandi grandi magazzini del Regno Unito [tra cui Selfridges e Harrods dal 2021] abbiano limitato o interrotto la spedizione di merci nell'UE", afferma. “La mia paura per i settori del lusso relativamente piccoli come le calzature britanniche su misura è che semplicemente non ci sono la manodopera, le risorse o la liquidità per navigare in un panorama commerciale così complesso.
"Le aziende membri della BFA hanno risposto in modo ammirevole e con grande resilienza al commercio tra Regno Unito e UE dalla Brexit, ma, senza un ritmo più rapido di cambiamento e miglioramenti nell'amministrazione che continuiamo a fare pressione sul governo per fornire, temo che faremo fatica a riprenderci prima della Brexit livelli di trading.”
Bronte Mance, che ha co-fondato Naked Wolfe nel 2017 con i fratelli Cody e Cooper Mance, è riuscita a evitare l'impatto negativo del trading post-Brexit "reagendo rapidamente" e aprendo un magazzino in Europa nel 2019.
"Non abbiamo visto altro che crescita", afferma.
Le battaglie sulla Brexit hanno spinto i marchi di calzature a guardare oltre l'Europa. Dal 2018, Dune si è concentrata sulla crescita della sua attività in franchising e all'ingrosso negli Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, India, Pakistan, Nigeria e Stati Uniti, portando a vendite internazionali che rappresentano il 26% delle vendite totali per l'azienda, a partire da gennaio 2023 - rispetto al 5,8% nel 2018, sulla base dei conti annuali pubblicati su Companies House.
Il CEO Darwin dice a Drapers: “La nostra attività in Medio Oriente [che conta 65 negozi e altri 10 nel 2023] è stata una storia di grande successo negli ultimi anni e permangono significative opportunità di crescita nei mercati, sia online che attraverso i negozi. I nostri partner in India e Pakistan stanno vedendo un buon potenziale con il marchio, la nostra recente apertura in Nigeria [di un negozio in franchising presso l'Ikeja City Mall a Lagos nell'aprile 2022] è iniziata bene e abbiamo visto incoraggiare l'appetito dei consumatori negli Stati Uniti, dove abbiamo lanciato con [la catena di grandi magazzini] Nordstrom [nel settembre 2022].”
A partire dal 2023, Dune London è rifornito online da due rivenditori statunitensi: Dillard's, catena di grandi magazzini con sede a Nordstrom e in Arkansas, dove è stata lanciata nel novembre 2022. Dune ha affermato che la domanda di calzature Dune negli Stati Uniti ha "superato le aspettative" e i piani aziendali continuare ad investire nel Paese.
Il marchio di calzature svedese Vagabond, che nel Regno Unito è venduto attraverso i rivenditori di calzature Office, Urban Outfitters, End in 73 sedi in tutto il Regno Unito, sta anche guardando agli Stati Uniti per opportunità nel 2023 .
Il marchio è entrato nel mercato nordamericano nel 2018, quando ha iniziato a collaborare con la catena di grandi magazzini negli Stati Uniti Nordstrom e il rivenditore di calzature multimarca con sede a New York, Shoe Market. A partire dal 2023, le scarpe Vagabond sono immagazzinate in 78 punti vendita negli Stati Uniti. I consumatori possono anche effettuare ordini direttamente tramite il sito Web di Vagabond, che spedisce anche direttamente al consumo in 33 paesi in Europa e negli Stati Uniti.
La vicepresidente e co-fondatrice Marie Nilsson Peterzén afferma che Vagabond si sta anche "preparando ad entrare in nuovi mercati in Asia", dove attualmente non ha grossisti o negozi.
"Per l'Asia, il nostro principale obiettivo di mercato è il Giappone e la Corea del Sud durante le prossime stagioni", aggiunge. Sebbene Vagabond stia puntando sull'online e sull'ingrosso "come base", il brand non ha escluso l'apertura di un concept store o di uno shop-in-shop.
Nel frattempo, nel Regno Unito, anche i rivenditori stanno investendo in sedi fisiche.
Koi Footwear e Naked Wolfe hanno entrambi aperto i loro primi punti vendita fisici nel periodo che precede il Natale 2022, il primo al Trafford Centre di Manchester a fine novembre , e il secondo in un'unità precedentemente occupata da Church's al 163 di New Bond Street nel centro di Londra nel all'inizio di dicembre , entrambi sperano di capitalizzare l' accresciuta domanda di vendita al dettaglio fisica tra i consumatori che soffrono di affaticamento dell'e-commerce .
Naked Wolfe, che ha uffici nel centro di Londra, Hong Kong e Beverly Hills, Los Angeles, mira in definitiva ad aprire un negozio in "ogni grande città" del mondo, afferma Mance. Un secondo negozio - negli Stati Uniti - potrebbe essere in programma per il 2023.
Il 1 ° dicembre 2022, Loake ha aperto un negozio in Jermyn Street a Londra , di fronte alla sua unità più piccola esistente al Prince's Arcade, aperta nel 2011. Sebbene i due negozi abbiano offerte di prodotti simili, il nuovo negozio di 1.380 piedi quadrati offre un'area commerciale privata per le feste di matrimonio e un servizio di calzatura, oltre a più spazio per esporre i propri prodotti e ospitare eventi per stampa e influencer.
Utting dice a Drapers che Loake ha iniziato a pianificare la sua espansione fisica nel pieno della pandemia, quando investire in negozi fisici sembrava controintuitivo. Tuttavia, il tasso record del 14,5% di posti vacanti nel terzo trimestre del 2021 , basato sul British Retail Consortium (BRC) e sul Vacancy Monitor della Local Data Company, ha consentito a Loake di assicurarsi sei nuovi siti a un prezzo più conveniente: a Norwich, Salisbury, Brighton, York, Nottingham e Jermyn Street, portando a 25 il numero totale dei negozi Loake.
"Loake ha preso la decisione nel 2020/21 di approfittare degli accordi che i proprietari sono disposti a fare sulle proprietà commerciali sfitte", afferma Utting. "[I nuovi negozi] stanno andando bene e aumentano la nostra capacità di commerciare e comunicare direttamente con i nostri consumatori".
“Molto tempo e attenzione sono stati dedicati alla ricerca dei nostri consumatori Loake e alla risposta alle loro esigenze dal nostro marchio e dalle nostre gamme. Questo ora sta producendo risultati concreti in termini di vendite e profilo. Siamo ancora agli inizi, ma Loake è molto soddisfatta dell'aumento complessivo delle vendite che stiamo ottenendo da Jermyn Street, soprattutto se si considera l'interruzione dei trasporti [a causa degli scioperi ferroviari nel dicembre 2022]".
Un'altra sfida per il settore calzaturiero è l'aumento dei costi dei materiali e delle spedizioni, che molti marchi hanno provveduto ad assorbire da soli e congelare i prezzi per almeno una selezione di prodotti.
Ahmad di Koi Footwear afferma: "Abbiamo lavorato molto duramente per rimanere di alta qualità e convenienti, e quindi non abbiamo cambiato il nostro RRP [prezzi al dettaglio raccomandati], nonostante l'aumento dei costi per noi".
Naked Wolfe ha congelato i prezzi dei suoi capi più venduti, inclusi gli stivali Spice e Jane, che costano £ 300.
Loake ha aumentato i prezzi al dettaglio dei suoi prodotti di circa il 14% dal 2020, ma mira a mantenere gli aumenti "al minimo assoluto e bilanciati da eventuali fluttuazioni valutarie positive", afferma Utting. L'heritage brand promuove la circolarità dei suoi prodotti commercializzandoli come prodotti di investimento. Ad esempio, in occasione dell'apertura del negozio di Jermyn Street a dicembre, Loake ha offerto ceratura e lucidatura per scarpe ai partecipanti.
“Continueremo a comunicare i vantaggi dei nostri prodotti e del nostro marchio, indipendentemente dallo scenario economico. Il consumatore è sempre più alla ricerca di un buon rapporto qualità-prezzo e la riparabilità dei nostri prodotti è una forte soluzione a questo desiderio", afferma Utting.
In un ambiente commerciale difficile, ci sono qualità che aiutano alcuni marchi di calzature a ottenere risultati migliori di altri.
Reece Raybould di BFA afferma che attualmente ci sono cinque categorie di aziende calzaturiere che "fanno da apripista" nel settore: marchi di sneaker, marchi di abbigliamento per occasioni, marchi esperti di e-commerce, aziende con un chiaro messaggio di sostenibilità e marchi di calzature per bambini.
"Le sneaker casual da indossare tutti i giorni sono ancora una categoria con le migliori prestazioni, che domina il mercato delle nuove scarpe", afferma.
Ciò è supportato dalla ricerca del rivenditore di calzature Schuh, che ha identificato le sneaker casualwear di Converse - incluso il modello All-Star Hi, seguito dal modello Lift Hi - come i suoi due prodotti più venduti del 2022. Nel suo rapporto sulle tendenze delle calzature pubblicato il 14 Nel dicembre 2022, Schuh ha anche scoperto che le vendite di sneakers del marchio di abbigliamento sportivo New Balance sono aumentate del 135% rispetto al 2021, guidate dalla forte domanda dei modelli NB327 e NB550.
È probabile che le forti vendite di calzature casual continueranno nel 2023. Nonostante siano noti per le calzature formali, Russell & Bromley e Loake citano entrambi gli stili casual tra i loro bestseller. Anche il marchio di jeans Lee sta entrando nel mercato delle calzature e sta lanciando una gamma di scarpe da ginnastica per donna, uomo e bambino e scarpe casual per l'autunno/inverno 2023.
Le vendite di calzature presso la boutique indipendente Schuberts Footwear di Richmond hanno confermato che i clienti danno la priorità al comfort e alla funzionalità rispetto all'abbigliamento formale. Gary Moore, proprietario di Schuberts Footwear, ha dichiarato a Drapers che le scarpe "comode e utilitarie" con qualità impermeabili e antivento si sono comportate particolarmente bene per il rivenditore indipendente, che vende più di 30 marchi di calzature, tra cui Birkenstock, Geox e Hogl. I grossi stivali Chelsea del marchio svedese Philip Hog sono andati completamente esauriti, mentre i clienti hanno anche optato per scarponcini da passeggio leggeri – spesso foderati in Gore-Tex per l'isolamento da acqua e temperatura – del marchio austriaco Legero, del marchio tedesco Ara e del marchio australiano Blundstone.
"Abbiamo sempre dato la priorità al comfort, questa è la nostra ragione per esserlo", ha affermato Moore. “Disponiamo ancora di scarpe formali. Abbiamo molti clienti professionali [che richiedono scarpe formali per l'ufficio]".
La domanda di comfort da parte dei consumatori è stata riscontrata anche dai rivenditori più grandi, con le vendite di John Lewis di pantofole in pelle di pecora Ugg e Birkenstock che raddoppiano di anno in anno. Tuttavia, le vendite di calzature formali sono rimaste forti, aumentando del 78% su base annua nella stagione invernale 2022/23.
L'acquirente di calzature di John Lewis Louise Sole ha dichiarato: "Molti [sono] alla ricerca di scarpe da abbinare ai loro abiti da cerimonia. I punti salienti [del marchio] includono John Lewis, Charles & Keith, LK Bennett e Premium Sarah Jessica Parker".
Loake ha introdotto le scarpe da ginnastica nel 2020, quando i consumatori hanno optato per calzature casual per le passeggiate socialmente distanti nel parco invece delle scarpe brogue e dei mocassini di base. Tuttavia, il marchio storico ha notato una rinascita di silhouette più tradizionali all'inizio del 2022. Tuttavia, le calzature formali sono ancora inclini a stringere i cordoni della borsa da parte dei consumatori.
Reece-Raybould di BFA afferma: “Nel 2022, abbiamo assistito a un aumento delle vendite di calzature per occasioni, in gran parte dovuto al ritorno degli eventi sulla scia della pandemia. Tuttavia, è probabile che questo si riduca poiché i consumatori limitano la loro socializzazione durante l'attuale crisi del costo della vita.
Sebbene l'inflazione record non mostri segni di allentamento della presa su consumatori, rivenditori e produttori, l'industria calzaturiera ha superato con successo tutte le difficoltà che si sono presentate nel 2022. Dall'interruzione della catena di approvvigionamento ai clienti esigenti, le aziende continuano a mostrare resilienza e adattabilità che manterrà il settore avviato e pronto per le sfide del 2023.
